Remplacer une baignoire par une douche : quel budget prévoir sans casser tout le carrelage ?

L’idée de remplacer cette vieille baignoire, devenue difficile à enjamber, par une douche moderne et accessible vous trotte dans la tête. C’est un projet de plus en plus courant, que ce soit pour adapter un logement au vieillissement, pour le confort d’un locataire ou simplement pour moderniser une salle de bain. Sur internet, les promesses fleurissent : « votre douche en 24h », « sans tout casser », des solutions qui semblent rapides et économiques. On rêve d’une douche à l’italienne parfaitement intégrée, sans la moindre marche.

Pourtant, en tant qu’artisan qui passe ses journées sur les chantiers de rénovation, je peux vous le dire : la réalité est plus nuancée. Le véritable enjeu, et donc le véritable coût, ne se situe pas dans le choix du mitigeur ou de la couleur des panneaux muraux. Il se cache dans ce qui ne se voit pas. La clé n’est pas tant dans le « sans tout casser », mais dans le « bien faire ce qui est caché » pour que votre investissement dure des décennies sans causer de dégâts des eaux.

L’obsession pour la conservation du carrelage existant est compréhensible, mais elle ne doit pas faire oublier l’essentiel : une étanchéité parfaite et une évacuation efficace. Un petit compromis, comme une marche de quelques centimètres, est souvent la garantie d’une installation fiable, bien plus qu’une recherche acharnée du « plain-pied » impossible en rénovation. Cet article n’est pas une plaquette commerciale, mais le carnet de bord d’un professionnel. Nous allons décortiquer ensemble les points techniques cruciaux, les budgets cachés, les choix de matériaux qui comptent vraiment et les délais réalistes, pour que votre projet soit une réussite durable, et non un futur sinistre.

Pour vous guider dans ce projet technique, nous allons aborder point par point les questions essentielles que vous devez vous poser. Ce guide vous donnera les clés pour dialoguer avec un professionnel et comprendre les enjeux de chaque étape, du sol au plafond.

Pourquoi l’étanchéité sous carrelage (SPEC) est-elle obligatoire à l’étage ?

C’est une question qui revient souvent : « Le carrelage et les joints ne sont-ils pas étanches ? ». La réponse est non, absolument pas. Le carrelage est une finition, une décoration. Les joints, même hydrofuges, finissent par micro-fissurer avec le temps, les variations de température et les produits d’entretien. La véritable barrière contre l’eau, celle qui protège votre plancher et le plafond de votre voisin du dessous, c’est le Système de Protection à l’Eau sous Carrelage (SPEC). C’est une membrane liquide, une sorte de peinture caoutchouteuse épaisse qu’on applique avant la pose du carrelage.

À l’étage, sur un plancher bois ou une dalle béton, cette étape est non-négociable et réglementée. Omettre le SPEC, c’est prendre le risque d’un sinistre invisible : l’eau s’infiltre goutte à goutte, fait pourrir le support, et les dégâts apparaissent des mois, voire des années plus tard. Le coût de la réparation est alors sans commune mesure avec l’économie réalisée en sautant cette étape. L’application doit être rigoureuse, avec deux couches croisées et des bandes de renfort dans tous les angles et les points singuliers (jonction mur/sol, évacuation). Selon les fabricants, la consommation minimale d’un bon produit est d’environ 0,8 à 1,2 kg/m² pour garantir une protection efficace. C’est l’assurance-vie de votre douche.

Considérez cette dépense non pas comme un coût supplémentaire, mais comme la fondation même de votre projet. Un artisan sérieux ne commencera jamais à carreler une douche sans avoir parfaitement réalisé cette protection.

Comment installer une douche de plain-pied en rénovation sur une dalle béton ?

Le rêve de la douche de plain-pied, ou « douche à l’italienne », est partout. Mais en rénovation, surtout en appartement, c’est un véritable défi technique. Pour qu’une évacuation fonctionne, il faut une pente minimale (environ 2%). Pour l’obtenir sans marche, il faut pouvoir « creuser » la dalle béton pour y encastrer le siphon et la tuyauterie. C’est ce qu’on appelle le décaissement. Or, dans 99% des cas, la dalle d’un appartement est un plancher porteur qu’on ne peut absolument pas toucher.

Le meilleur compromis technique est alors le receveur extra-plat. Il ne s’agit pas d’une vraie douche italienne, mais c’est la solution qui s’en rapproche le plus sans engager de travaux de gros œuvre. Ces receveurs, qui font entre 3 et 6 cm de hauteur, se posent directement sur le sol. L’évacuation passe au-dessus de la dalle, ce qui crée une petite marche inévitable pour accéder à la douche. C’est un choix pragmatique qui offre un excellent rapport esthétique/faisabilité/coût. Comme le souligne Pierre Rizkalah, conseiller technique, cette alternative coûte 4 à 5 fois moins cher qu’une véritable douche italienne qui nécessiterait un décaissement et une étanchéité complexe. Le budget pour un tel équipement est variable, mais il faut savoir que l’installation d’un receveur extra-plat revient entre 400 et 1000€, pose comprise, selon la complexité d’adaptation de la plomberie.

L’image ci-dessus montre bien la superposition des couches : la dalle béton existante, une membrane d’étanchéité, puis le receveur posé dessus. Cette petite hauteur est le prix à payer pour une installation fiable et sans risque structurel. Accepter ce petit ressaut, c’est faire le choix de la sécurité et de la raison budgétaire.

Plutôt que de viser un plain-pied risqué, il est plus judicieux d’opter pour cette solution éprouvée qui garantit une évacuation parfaite et une étanchéité maîtrisée.

Les infiltrations invisibles : comment détecter une fuite sous le receveur sans casser ?

La pire des fuites est celle qu’on ne voit pas. Une infiltration lente sous le receveur de douche peut causer des dégâts considérables avant même que la première tache d’humidité n’apparaisse sur un mur ou un plafond. Elle se manifeste d’abord par des signes discrets : une odeur de moisi tenace, des joints en silicone qui se décollent sans raison apparente, ou des plinthes qui gondolent. Avant de sortir la masse, il existe plusieurs méthodes de diagnostic non destructives pour confirmer vos soupçons.

Le premier réflexe est l’inspection visuelle et olfactive. Si cela ne suffit pas, des outils plus techniques existent. L’un des plus efficaces est la caméra endoscopique. Ces petites caméras au bout d’un câble flexible, que l’on trouve pour une trentaine d’euros, peuvent être insérées par la trappe de visite (si elle existe) ou par un petit trou discret pour inspecter le dessous du receveur. Une autre méthode très fiable est le test au colorant, comme la fluorescéine. Dilué et versé dans la bonde, ce colorant vert fluo rendra visible le chemin de la moindre fuite. Le tableau suivant synthétise les options les plus courantes.

Ces diagnostics préventifs sont essentiels. Si vous avez le moindre doute, n’attendez pas. Agir vite permet souvent de limiter la réparation à un simple joint ou à la reprise de la bonde, au lieu de devoir tout démolir.

Ces vérifications simples peuvent vous épargner un chantier coûteux et complexe en identifiant le problème à sa source, de manière ciblée.

Receveur extra-plat ou carrelé : lequel est le moins glissant pour les seniors ?

Quand on aménage une salle de bain pour un senior, la sécurité est le critère numéro un. La chute dans la douche est un accident domestique fréquent et grave. Le choix du revêtement de sol est donc capital. On oppose souvent le receveur en résine (extra-plat) à la douche carrelée. Si l’esthétique du carrelage est séduisante, en matière de sécurité, le match est vite plié en faveur des receveurs modernes.

La résistance à la glissance est mesurée par des normes. Pour un usage pieds nus, la plus courante est la norme PN (Pieds Nus). Pour une sécurité optimale, notamment pour les personnes à mobilité réduite, la norme d’adhérence recommandée est la classe C ou PN24. Cette classification garantit une excellente adhérence même sur sol mouillé. Or, les receveurs en résine de synthèse de qualité, avec leur surface texturée (aspect pierre, ardoise…), atteignent et dépassent souvent cette certification. Leur traitement antidérapant est intégré dans la masse, ce qui assure sa durabilité.

À l’inverse, un sol carrelé, même avec des carreaux dits « antidérapants », présente plusieurs faiblesses. Les tests montrent que leur adhérence est souvent inférieure. Surtout, les joints, bien qu’ils créent un relief, s’encrassent avec le temps et peuvent devenir glissants à cause du calcaire et des résidus de savon. L’usure des joints diminue aussi leur efficacité. Comme le confirment les études, pour garantir une sécurité maximale et durable pour un senior, un receveur en résine certifié PN24 est un choix nettement supérieur à une solution carrelée.

C’est un investissement pour la tranquillité d’esprit, bien plus important que n’importe quelle considération purement esthétique.

Combien de temps condamner la salle de bain pour une rénovation totale ?

C’est la question angoissante par excellence : « Combien de temps vais-je devoir me doucher chez les voisins ? ». La durée d’indisponibilité de la salle de bain est un critère majeur, surtout quand c’est l’unique point d’eau. La réponse dépend radicalement de l’ampleur des travaux : s’agit-il d’un simple remplacement « propre » ou d’une rénovation complète avec démolition du carrelage existant ?

Dans le cas d’un remplacement de baignoire par une douche sans toucher au carrelage mural et au sol existants, un artisan expérimenté et bien organisé peut boucler le chantier en 3 à 4 jours. Le processus inclut la dépose de la baignoire, l’adaptation de la plomberie (alimentation et évacuation), la pose du receveur et des panneaux muraux, puis les finitions. C’est un chantier rapide mais qui demande de la précision.

En revanche, si vous optez pour une rénovation totale (ce qui est souvent nécessaire si le carrelage est ancien ou abîmé), le planning s’allonge considérablement. Il faut compter la démolition, la reprise de la plomberie, le ragréage, les temps de séchage impératifs de l’étanchéité (SPEC) et des joints de carrelage. Un tel chantier bloque la salle de bain pour au moins 10 à 15 jours, comme le montre le planning comparatif ci-dessous.

La promesse du « sans tout casser » est donc avant tout une promesse de rapidité. Comme le dit avec réalisme Jean-Philippe Gavalda, de l’entreprise Carré d’Eau :

C’est possible dans 99% des cas, même s’il y a toujours le cas exceptionnel de la baignoire en fonte au 7e étage qu’on ne peut pas descendre par les escaliers

– Jean-Philippe Gavalda, Responsable de l’entreprise d’aménagement Carré D’eau

Un planning réaliste, qui inclut les temps de séchage, est le gage d’un travail de qualité et d’une installation qui durera dans le temps.

Détartrage du chauffe-eau : est-ce une charge récupérable sur le locataire ?

Lorsqu’on remplace une baignoire par une douche, surtout un modèle moderne avec un grand pommeau « pluie », on ne pense pas toujours aux conséquences sur le reste de l’installation. Une douche moderne est plus agréable, mais elle est aussi plus gourmande en eau chaude. Le passage d’un pommeau classique à une colonne de douche hydromassante peut faire grimper la consommation. En effet, une douche moderne peut consommer 30 à 50% d’eau en plus qu’un ancien modèle. Le chauffe-eau est donc beaucoup plus sollicité.

C’est un point particulièrement important pour les propriétaires bailleurs. Qui paie pour l’entretien du ballon d’eau chaude ? La loi est claire : l’entretien courant (comme le nettoyage des filtres ou la manœuvre du groupe de sécurité) est à la charge du locataire. En revanche, le détartrage complet du chauffe-eau est considéré comme une grosse réparation, et reste donc à la charge du propriétaire. Il est recommandé de le faire tous les 3 à 5 ans, selon la dureté de l’eau.

L’astuce, lors d’une rénovation de douche, est de profiter de la coupure d’eau générale pour planifier cette intervention. Cela évite de déranger le locataire une seconde fois et permet de s’assurer que le chauffe-eau est en parfait état de marche pour supporter la nouvelle demande en eau chaude. C’est l’occasion de vérifier l’anode, de changer les joints du groupe de sécurité et de purger l’installation. C’est un coût à anticiper pour le propriétaire, mais c’est la garantie d’éviter une panne et un dépannage en urgence bien plus coûteux.

Anticiper cette intervention lors des travaux de la douche est un calcul gagnant-gagnant, assurant la longévité du matériel et la satisfaction du locataire.

Ballon de 200L ou 300L : quel volume pour ne pas finir la douche à l’eau froide ?

Vous avez choisi une magnifique colonne de douche avec un pommeau effet pluie de 30 cm de diamètre. C’est un vrai plaisir, mais attention au choc thermique ! Si votre vieux chauffe-eau était calibré pour une petite douchette économique, il risque de ne pas suivre. La question du volume du ballon d’eau chaude devient alors primordiale pour ne pas se retrouver à finir sa douche à l’eau froide, surtout si plusieurs personnes se douchent à la suite.

Le calcul est simple : une douche moderne et confortable n’a rien à voir avec une toilette rapide. Alors qu’une douche standard de 5 minutes consommait entre 40 et 60 litres d’eau chaude, les nouvelles installations sont bien plus généreuses. Avec un débit élevé, une douche de 5 minutes consomme désormais entre 150 et 200 litres d’eau. Un ballon de 150L, qui semblait suffisant, se retrouve vidé en un clin d’œil. Il faut aussi savoir qu’un ballon ne fournit jamais 100% de son volume en eau chaude. On estime que la capacité réelle d’eau chaude disponible (appelée V40) est d’environ 1,8 fois le volume du ballon. Un ballon de 200L offre donc environ 360L d’eau à 40°C.

Alors, comment choisir ? La règle de pouce de l’artisan est la suivante : pour un couple avec une douche moderne, un ballon de 200L est un minimum absolu. Si vous êtes une famille de 3 ou 4 personnes, ou si vous aimez les longues douches consécutives, passer directement à un ballon de 250L ou 300L n’est pas un luxe, mais une nécessité pour le confort quotidien. C’est un surcoût à l’achat, mais la tranquillité d’esprit n’a pas de prix.

Ne sous-estimez jamais la consommation de votre nouvelle douche ; c’est la condition pour en profiter pleinement sans mauvaise surprise.

PVC ou multicouche : quel matériau choisir pour refaire sa plomberie apparente ?

Lorsqu’on remplace une baignoire, il faut souvent modifier les arrivées d’eau chaude et froide. Si le carrelage mural est conservé, cette nouvelle plomberie sera généralement apparente. Le choix du matériau a alors une double importance : technique et esthétique. Les deux principales options sur le marché sont le classique tube PVC (ou plus précisément PVC-Pression) et le plus moderne tube multicouche.

Le PVC est la solution la plus économique. Il est léger, facile à couper, mais sa mise en œuvre demande une certaine maîtrise, car les raccords se font par collage, une opération qui ne tolère aucune erreur. Son principal défaut est son aspect. Un réseau de tubes en PVC blanc a une allure très « chantier », peu esthétique dans une salle de bain finie. De plus, il a tendance à jaunir avec le temps et les UV.

Le multicouche, quant à lui, est la solution privilégiée en rénovation de qualité. C’est un tube composite (aluminium pris en sandwich entre deux couches de PER) qui combine les avantages de plusieurs matériaux. Il est rigide mais peut être cintré à la main, ce qui limite le nombre de raccords. Surtout, ses raccords sont mécaniques (à compression ou à sertir), sans colle ni soudure, ce qui rend l’installation plus propre et plus rapide. Son aspect blanc ou chromé est bien plus discret et moderne. L’étude de cas du raccordement sur une ancienne plomberie par l’équipe Bricocrack montre bien sa flexibilité, notamment grâce aux raccords bimatière qui permettent de se connecter facilement à d’anciens tuyaux en cuivre ou en acier.

Même si le multicouche est plus cher à l’achat, son rendu esthétique supérieur et sa facilité de mise en œuvre en font le meilleur choix pour une plomberie apparente dans une salle de bain rénovée. Pour évaluer précisément votre projet et obtenir un chiffrage adapté à votre salle de bain, l’étape suivante consiste à faire appel à un professionnel pour un diagnostic sur place.